Проверка центрального выжимного подшипника

Более 80% претензий по неисправности центрального выжимного подшипника (в России он чаще называется "гидравлическим") приходится на то, что он "потек после установки". Для проверки наличия/отсутствия этой неисправности есть три способа:

1. Безопасный - подшипник не получает никаких повреждений.

2. Щадящий - на сам подшипник надеваем полиэтиленовый пакет и герметизируем его на неподвижной части корпуса.

3. Не щадящий (если достоверно известно, что подшипник не будет вновь устанавливаться) - весь подшипник погружается в водяную ванну. В этом случае капли воды попадут в смазку подшипника, но если держать его в воде не более 10-15 сек. и высушить сразу же феном, то вполне вероятно, что подшипник останется работоспособным.

Способ 1:

Основные позиции те же, что и опрессовка воздухом в воде (способ 2 и 3, описаны ниже - это когда нет под рукой соотв. инструмента) но в воду мы подшипник не погружаем - тем самым не портим и, если подшипник герметичен, то его можно использовать повторно. Схема проста, но почему-то в автосервисах ее не используют, предпочитая сдать подшипник продавцу, надеясь, что он примет возврат без всяких проверок.

Итак, подшипник стягиваем болтом, чтобы он не развалился у нас при проверке. Затем берем "Приспособление для проверки герметичности", но не любое, а такое, которое может создавать и разрежение, и (обязательно!!!) давление, например, типа такого:

Это хоть и китайский прибор, но вполне рабочий. Подключаем его к штуцеру проверяемого (уже стянутого) подшипника и создаем давление примерно 1.5 бар. Если подшипник не герметичен, то 1.5 бар вполне достаточно для ее обнаружения. Выдерживаем несколько минут и по стрелке манометра определяем, имеется ли падение давления или стрелка на месте. Если стрелка двигается к нулю, то утечка есть и подшипник необходимо разбирать, чтобы выяснить причину утечки, если стредка стоит на месте, то с гидравлической частью подшипника все хорошо. Делов на 5 минут.

Сложнее проверить, когда есть подозрение на шум выжимного подшипника. В этом случае придется разбирать выжимной и снимать с корпуса подшипник. Проверяется с приложением сверху (хотя бы рукой) нагрузки на лежащий на столе подшипник. Если рукой не чувствуются перекаты тел качения (шариков) по обойме, то, скорее всего, шум исходил не из этого подшипника, а от подшипника первичного вала КПП. Причем, не взирая на то, что, как правило, пошипник первичного вала шумит в разгруженном положении (когда педаль сцепления отпущена), но бывают и случаи, когда этот подшипник сильно изношен и шумит и при нажатии на педаль сцепления, что многие путают с шумом выжимного подшипника. Проверить полностью подшипник выжимного, не распилив его наружную обойму (а это уже метод разрушающего контроля) довольно сложно, разве что посветить в узкую щель между наружной и внутренней обоймами подшипника - если мы там разглядим следы жидкой смазки, то это уже косвенное подтверждение, что с подшипником все хорошо. Дело в том, что сразу же после повреждения тел качения, то от перегрева смазка превращается в гуталинообразную темную массу, которая не выходит за пределы обойм и жидкую фракцию смазки тут мы просто не увидим. Наличие чистой заводской смазки в подшипнике (любом) косвенно уже указывает на то, что с телами качения и обоймами при эксплуатации в подшипнике было все хорошо.

Чтобы дополнительно убедиться, что шум исходил именно от первичного вала КПП, надо посмотреть на заднюю сторону корпуса подшипника - если на ней есть следы подтекания трансмиссионного масла через сальник, то это указывает на такой большой износ подшипника первичного первичного вала КПП, что сальник уже не в состоянии был герметизировать вал КПП, даже не взирая на то, что сальник новый.

Способ 2 и 3:

И в том, и в другом случае к подводящему штуцеру присоединяем шланг с манометром и краном регулировки давления, поскольку создавать внутри корпуса давление больше 2.0 бар запрещено, например, согласно инструкции LUK 0070 "Удаление воздуха из системы сцепления". Если давление будет сильно превышено, то подшипник сорвет с корпуса и уплотнительная манжета внутри порвется. Далее - подходящим болтом и шайбами стягиваем подшипник - не до полного сжатия, но чтобы он был слегка "поджат" от максимального своего выхода. Это нужно, чтобы давлением воздуха не сорвало подшипник с корпуса.

И затем проверяем, подавая давление воздуха через штуцер - при утечке в щадящем варианте надуется пластиковый мешок, во втором варианте начнут выходить пузыри воздуха, что определяется визуально. Довольно частая ошибка случается при установке центрального подшипника ОПЕЛЬ - при соединении прокачного штуцера к трубке от цилиндра заминается или устанавливается два уплотнительных резиновых кольца, либо не проверяют положение кольца в штуцере. В этом случае весь подшипник будет в жидкости, поскольку штуцер расположен выше подшипника. Правильная установка (это из практики) - сначала надеть кольцо на кончик трубки и затем уже все вместе вставить в прокачной штуцер, в этом случае кольцо точно втанет в свой паз в штуцере правильно и соединение будет загерметизировано.